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留下千古绝唱“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹,两岁丧父,在破庙里苦读时,“惟煮粟米二升,作粥一器,经宿遂凝,以刀画为四块,早晚取二块,断齑数十茎,酢汁半盂,入少盐,暖而啖之”(宋·魏泰《东轩笔录》)。曹雪芹晚年生活困顿,蓬户瓮牖,绳床瓦灶,过的是“寒冬噎酸齑,雪夜围破毡”的日子。鲁迅先生在《风波》中写的蒸得乌黑发亮的干菜,很诱人。他笔下的干菜,就是绍兴一带的特产——霉干菜。曾国藩崇尚节俭,常以豆腐、腌菜、泡菜佐食,只有来客人时加点荤菜。曾家的家规中,有一条就是“女子每月做鞋一双,腌菜一坛”。曾国藩在京为官,遇有家乡人给他带来腌菜,便十二分欢喜,并说,这腌菜不能缺,一年到头全靠它下饭呢。

腌菜所代表的那个时代离我们越来越远了,幸运快3但从小吃到老,却从来不曾吃厌。到现在,闻到腌菜的特殊香气,我的心里就涌起特殊的感情,不由得更加怀念在那艰苦岁月里把一大家子的一日三餐调理得有滋有味的母亲。

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腌菜香

作家汪曾祺曾撰《咸菜与文化》美文9娱乐探究过腌菜。他说:“咸菜在中国是极为常见的东西。中国不出咸菜的地方大概不多。”

腌菜起源于何时,我一直没有弄清楚。《三国志·魏志·华佗传》有这样的话:“佗行道,见一人病咽塞,嗜食而不得下……语之曰‘向来道边卖饼家蒜齑大酢,从取三升饮之,病自己当去’。”韩愈《送穷文》写有“太学四年,朝齑暮盐。”这其中的“齑”,古代也写作“齐”,是蔬菜加盐及姜、酱、酒、醋等腌制而成的菜,猜想也就是今天所说的腌菜吧。到了明代,《便民图纂》中记载有萝卜干的盐渍办法:切成骰子状,盐腌一宿,晒干,用姜丝、橘丝、莳萝、茴香,拌匀煎滚,食之香脆。清朝袁枚的《随园食单》,对腌菜就更有详尽的记载。清人李邺嗣有诗赞腌雪里蕻:“翠绿新齑滴醋红,嗅来香气嚼来松。纵然金菜琅蔬好,不及吾乡雪里蕻。”读了,真令人口舌生津。

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像万物皆可入诗一样,现金借款官网登录菜园里一年四季生长的菜蔬,几乎都能入缸进坛,腌制成各色腌菜。春天有葱、蒜、韭菜,夏秋有豇豆、黄瓜、辣椒,冬季有萝卜、白菜。当然这其中并没有绝对的界限,比如冬天腌的萝卜、白菜,可以吃到来年春上,一年到头,腌菜不会断档。

对于上世纪90年代出生的人来说,与腌菜相伴的求学生活是比较陌生的事。而这之前的读书人,恐怕都有相似的经历,自住校后,每个星期回校时总是装满一个竹筒或两个罐头瓶的腌菜,那就是一个星期的下饭菜。每当吃饭时,寝室里的几个人总会凑在一起相互品尝各自家里带来的腌菜,但凡说到哪家的腌菜好,那么那位同学定会为自己母亲的手艺自豪不已。此情此景,几乎成了所有贫苦学子的永恒记忆。

在农家,幸运时时彩计划网腌菜就像日子的韵脚,飘着淡淡的烟火气,沁入肺腑。西风起,腌菜始。这时的乡村,空气清新而冷冽,薄霜已铺上青菜的叶面,太阳出来了,照在地里暖烘烘的,这正是腌菜的黄金季节。趁着天好,母亲早早来到菜园,将地里碧绿的白菜用刀割下,用柴篮背到池塘边,一棵一棵地洗净。池塘边,大娘婶婶们边洗菜边说笑,那情景,要多温馨有多温馨。时间长了,双手被水浸得通红,凉意顺着胳膊往身子里钻。幼时伴母亲在塘边洗菜,只知道往水中砸石子、打漂漂,哪里晓得母亲的冷?

黄骏骑朋友相聚,酒酣耳热之际,席上端来托盘,盘中摆四小碟豇豆、辣椒等腌菜,红白相间,赏心悦目,名曰“味碟”。搛一筷子咬一口,香、脆、韧、爽,不一会儿就风扫残云。你别说,这清淡绵香的家常腌菜,还真开胃呢。那独特的香味,再次唤起了我的味蕾记忆,让我欢喜。

毫不矫情地说,似我们这样岁数的人,对腌菜可谓一往情深。在缺衣少食的年代里,饭桌上很少见到荤腥,腌菜自然成了主角,餐餐不离。尽管腌菜酸臭少油,就着饭吃起来却是那么可口,勾人食欲。农家厨房的墙边,总是摆放着一大溜坛坛罐罐。它们默默地蹲守在岁月的风尘中,与农家的生活息息相关。殷实与贫穷、勤俭与懒散,看看这些罐子就知道。腌菜,大概是农妇持家的第一营生。母亲说,腌菜讲究“手气”,手气好的,腌的菜吃到来年夏天都是嘎嘣脆,手气差的人腌菜,吃不了几天就烂。

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